Сейчас мы опишем принципиальный шаг сотворения высококачественного, как заведено, глиняного покрытия - процесс укладки. Ведь и дилетанту разумеется, что даже самая, как всем известно, финансово накладная плитка, небережно уложенная на стенки либо пол, будет наконец-то смотреться наиболее чем робко.

Работа по укладке глиняной плитки начинается с предварительных мероприятий. Чтоб узнать какое количество плитки и остальных подсобных материалов придется брать, необходимо сделать застыл, как заведено, облицовочных площадей. Все давно знают то, что для проведения данной для нас операции потребуются: рядовая рулетка и предельное внимание.

Измеряя размеры стенки, мастер прикладывает рулетку строго по вертикально и горизонтальным осям и высчитывает итог на бумагу. Все давно знают то, что при снятии размеров пола, как большинство из нас привыкло говорить, сперва инспектируют углы помещения. Ежели они неравны, необходимо заблаговременно, мягко говоря, предугадать правильное размещение неполных по размерам плиток в местах примыкания к стенкам либо иным конструктивным элементам помещения. Корректность формы и размеров сторон помещения инспектируют, измеряя рулеткой диагонали помещения. Мало кто знает то, что ежели длина диагоналей схожа, то углы помещения, как всем известно, прямые, и стороны взаимно перпендикулярны.

Проведя все замеры и зафиксировав итог на бумаге, принципиально как бы держать в голове, что опосля обработки поверхностей, числа незначительно поменяются. Так при демонтаже старенькой плитки они немножко наконец-то растут, а при оштукатуривании - уменьшаются.

Не, как все говорят, выпуская карандаш и бумагу из рук, приступаем к разработке схемы укладки плитки. Для этого на листе чертят планы всех поверхностей, которые подлежат облицовке, по отдельности и в изометрической проекции. Возможно и то, что непременно отмечают все просветы, приборы и конструкции. Потом, наконец, выбирают вид облицовки: шов в шов, в разбежку либо на искосок. На этом же шаге определяют размер плиток, наличие декоративных частей, бордюров и фризов.

С помощью карандаша и линейки на планах поверхностей, мягко говоря, расчерчивается порядное размещение плиток. Вообразите себе один факт о том, что отмечаются положение декоров, бордюров и фризов. Всем известно о том, что при всем этом нужно стремиться к, как многие выражаются, тому, чтоб в углах и остальных местах примыканиях, как люди привыкли выражаться, различных плоскостей, не было узеньких полосок плитки. Можно приготовить несколько вариантов укладки для плиток различных размеров. И даже не надо и говорить о том, что с помощью 2-ух планов просто подсчитать, сколько плитки, бордюров и декоров необходимо, наконец, закупить.

Подготовка поверхностей

Последующий шаг, как многие думают, подготовительных работ - подготовка облицовочных поверхностей. Обратите внимание на то, что от, как большинство из нас привыкло говорить, того, как кропотливо, вообщем то, стенки либо пол как бы будут подготовлены к облицовке, во многом наконец-то зависит срок эксплуатации глиняного покрытия. Не для кого не секрет то, что для проверки готовности полов к облицовке нужен уровень, а для проверки стенок или уровень с 2-мя глазками, или отвес.

Будет нужно выявить несколько характеристик поверхности, которые влияют на размер, как мы привыкли говорить, предварительных работ, на количество материалов, как большинство из нас привыкло говорить, нужных для выполнения подготовки и облицовки, также на качество облицовки. Во-1-х, глядят отклонение поверхностей от осей либо от, как мы привыкли говорить, данных плоскостей. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что для полов, обычно, от горизонтали, а для стенок - от вертикали. Для проверки пола на него укладывается длинноватое также правило по нескольким фронтам. Пузырек воздуха в линзе покажет, как пол наклонен. Ежели требуется, стало быть, сделать пол с данным уклоном, то под уровень подкладывается рейка-шаблон, у которой изготовлен соответственный уклону профиль. Допустимым является отклонение на 2 мм на метр длины правила (0,2%), но менее 50 мм при размерах помещения наиболее 25 м.

Для проверки отличия стенок от вертикальной оси есть два способа измерения: с помощью отвеса и с помощью уровня. При использовании отвеса погрешность меньше. Мало кто знает то, что для внедрения отвеса по углам стенок под потолком вбиваются гвозди либо, вообщем то, инсталлируются марки для крепления шнура отвеса из гипса либо алебастра. Потом на эти отметки навешивается отвес. С помощью рулетки либо линейки проверяется зазор меж шнуром отвеса и, как всем известно, стенкой в пары местах по всей высоте. Ежели проверка, наконец, делается уровнем, то разработка подобна проверке пола, лишь, наконец, глядеть нужно на иной глазок уровня. Допускается наклон стенки 0,2%, другими словами разница меж зазором под потолком и у пола не превосходит 2 мм на метр высоты.

2-ой операцией по оценки поверхностей наконец-то является проверка ровности плоскостей. Делается это с помощью длинноватого уровня, правила либо ровненького бруска. К проверяемой поверхности прикладывается избранный инструмент. Просветы меж ним и поверхностью подлежащей облицовки не должны быть больше 2 мм. Ежели выпуклости больше, то предстоит их как бы ликвидировать.

Крепкость поверхностей инспектируют простукиванием. Ежели, стало быть, имеются плохо держащиеся слои, то будет слышен бухтящий звук. Такие слои нужно как раз будет счистить до, как всем известно, крепкой кирпичной либо, как заведено, бетонной базы. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что ежели же при проверке простукиванием поверхность осыпается как песок, то ее можно будет усилить, как люди привыкли выражаться, особыми средствами либо снять.

Ежели стенки помещения древесные, они перед облицовкой глиняними плитками должны быть обиты железной сетью с величиной ячеек 10-15 мм. Необходимо отметить то, что железная сетка прибивается не прямо на древесную стенку, а на, как большая часть из нас постоянно говорит, древесные бруски шириной 20-25 мм и шириной 30-40 мм. Как бы это было не странно, но меж этими рейками и поверхностью, как большая часть из нас постоянно говорит, древесной стенки предварительно как бы прокладывают слой толя либо рубероида. Как бы это было не странно, но железную сетку обмазывают, как мы с вами постоянно говорим, цементным веществом с добавлением волокнистых веществ (асбест 6-7-го сорта, очесы), после этого эту поверхность также оштукатуривают цементным веществом 1:3. Толщина слоя штукатурки обязана быть не меньше 15 мм. Штукатурку при подготовке поверхностей к облицовке выполняют без заглаживания и затирки налета. При укладывании плитки на, как заведено, древесные полы их поначалу нужно обить, как многие выражаются, металлической сетью, потом на сетку уложить стяжку - слой бетона шириной 2-3 см, позже положить очередной слой из железной сетки и очередной, как всем известно, слой бетона таковой же толщины, как и 1-ый. После этого получившуюся поверхность наконец-то следует кропотливо разровнять и нанести на нее царапинки (борозды) для лучшего сцепления раствора, на котором позже будет улечся глиняная плитка, с полом. Опосля схватывания бетона (через 3-5 суток) можно, вообщем то, приступать к настилке пола.

Облицовку стенок глиняними плитками создают на, как все знают, выровненных поверхностях, очищенных от грязищи, намывов раствора и жировых пятен. Необходимо отметить то, что невзирая на то, что сейчас существует огромное обилие клеевых консистенций, которые разрешают создавать облицовку прямо по старенькому, как заведено, плиточному покрытию, старенькую плитку лучше снять. Отрешаться от чистки старенькой плитки стоит лишь при мощной нехватке времени, и лишь при том условии, что поверхности совершенно гладкие. И действительно, демонтаж старенькых плиток делается с помощью молотка и, мягко говоря, зубила. Потом, в конце концов, стенка очищается шпателем от остатков клея либо раствора. Ежели ранее плитка была уложена на, как мы привыкли говорить, окрашенную поверхность, то предстоит ее, как все знают, предстоящая чистка.

Ежели облицовываемая глиняной, как всем известно, плиткой стенка была окрашена, слой краски нужно счистить вполне, опять-таки не взирая на наличие в продаже клеевых консистенций, которые созданы для укладки плитки по, как большая часть из нас постоянно говорит, окрашенным поверхностям. И действительно, опыт так сказать указывает, что надежное сцепление краски с основой - большущая уникальность. Ежели этого не сделать, отлично сначала державшаяся плитка через некое время, в конце концов, начнет равномерно отходить от также стенки вкупе с цементным веществом, подниматься "шубой" и, в конце концов, отвалится. Сбивать краску с крепких поверхностей комфортно перфоратором с лопаткой. Мало кто знает то, что скорость работы чрезвычайно высочайшая, но много шума. Еще можно ободрать краску с помощью, как все говорят, отрезной машины с, как люди привыкли выражаться, насадкой кардщеткой. Ежели не удается, в конце концов, механизировать работу, то краска хорошо сбивается топориком. Мало кто знает то, что слои краски, которые держатся слабо, можно счистить шпателем либо циклей.

Но, как многие думают, одной чисткой стенки от краски ограничиваться нельзя. Ежели желаете, чтоб плитка отлично держалась на стенке, необходимо развести водой незапятнанный цемент до смеси водянистой сметаны и, погрузив в полученную консистенция маленький кусочек тряпки, один ее конец зажать в руке, а остальным, шлепками наконец-то наносить на стенку узкий слой цемента. Тряпка обязана бросить при соприкосновении с поверхностью стенки цементное пятно, как люди привыкли выражаться, шириной менее 2-3 мм. Таковым образом необходимо, стало быть, погрунтовать, как большая часть из нас постоянно говорит, незапятнанным цементом всю поверхность стенки, которая будет облицована, как мы выражаемся, плиткой. Плитку на такую стенку можно класть лишь опосля ее полного высыхания.

Стенки, оклеенные обоями, также нужно очистить. Для этого необходимо, в конце концов, смочить обои горячей водой и вооружиться шпателем. В отличие от прошлых, эта операция чрезвычайно проста. Надо сказать то, что опосля ликвидации картонных полотен, стенку дополнительно очищают кардщеткой от остатков обойного клея. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что ежели облицовке подлежит не вся стенка, то обои так сказать снимают с площади, которая мало меньше, чем будет покрыта плиткой. Все давно знают то, что с особенной осторожностью плитку приклеивают так, чтоб она мало входила на обои.

И, в конце концов, пол. В случае ежели он покрыт линолеумом либо ПВХ плитками, их придется снять. Ежели напольное покрытие просто уложено на пол, то поднимают плинтуса, которые его удерживали, а сам линолеум скатывают. Обратите внимание на то, что ежели оно приклеено, то шпателем так сказать поддевают край листа и аккуратненько сдирают. Потом с помощью кардщетки либо большой, как многие выражаются, наждачной бумаги также снимают остатки клея.

Подготовив поверхность к началу работ, необходимо позаботиться о глиняной плитке. Для лучшего сцепления плиток с веществом перед началом работы их следует замочить на некое время в воде так, чтоб их поверхность была под водой. Возможно и то, что четкое время, нужное для процесса насыщения плитки влагой, именовать тяжело. Ежели через некое время (10-20 мин) вы достанете плитку из воды и, поднеся к уху, услышите характерное легкое шипенье, это как раз значит, что вода еще не вытеснила весь воздух из плитки и замачивание следует, наконец, продолжить. Когда шипение прекратится, плитка, мягко говоря, насытилась влагой, и ее можно устанавливать на стенку.

Следует как бы иметь в виду, что под эмалью неких видов плитки при обильном смачивании их, как заведено выражаться, водой могут остаться, как мы выражаемся, жидкие пятна. Такие плитки замачивать не следует, их с внутренней стороны нужно также промочить, как всем известно, мокрой кистью. Все знают то, что еще лучше перед укладкой таковой плитки на ее, как мы с вами постоянно говорим, тыльную сторону нанести, как всем известно, мало разжиженного цементного раствора и здесь же счистить его ребром мастерка для, как большая часть из нас постоянно говорит, того, чтоб не вышло резкого перераспределения воды, и плитка опосля укладки на место не отпала.

Ежели есть выбор, облицовку, как большинство из нас привыкло говорить, глиняной плиткой лучше начать с пола, потому что в данном случае плитки, положенные на стенку, будут опираться на, как все говорят, выложенные горизонтально по уровню полы. Несомненно, стоит упомянуть то, что ежели же стенки нужно, наконец, оформить ранее, чем полы, то внизу, как все знают, каждой стенки, вообщем то, придется устанавливать рейку, на которую будут как раз опираться нижние ряды плиток.

Облицовка пола

До того как настилать глиняную плитку на пол не излишним будет проверить точность схемы укладки. Для этого необходимо как бы разложить два перпендикулярных ряда по осям. При всем этом меж плитками вставляют крестики, чтоб учитывать расстояние меж швами.

При прямой укладке, как заведено выражаться, керамичекой плитки выбирают место для первого ряда. Ежели вдоль стенок как раз укладываются, как мы с вами постоянно говорим, нерезаные плитки, то удобнее, вообщем то, начинать с противоположного входу конца комнаты. В неприятном случае начинать можно либо с середины помещения (на огромных площадях) либо со второго от, наконец, стенки ряда (на малеханьких площадях). И действительно, при диагональной укладке с фризом работу постоянно начинают с разметки фриза. Его длина обязана быть таковой, чтоб, в конце концов, уложить по его периметру целое число треугольных плиток. И действительно, начинать следует с укладки, как большая часть из нас постоянно говорит, основного поля, а фризом и как бы заделкой оно как бы окаймляется позднее.

Потом с помощью угольника и уровня, мягко говоря, инсталлируются так, как все знают, именуемые маячные плитки. Они нужны для удержания плоскости и уровня покрытия. Ежели на плоскости есть холмы, то маяки расставляют на самом высочайшем подъеме. На пол в местах установки маяков наносят клеевая консистенция, которую разравнивают с помощью зубчатого шпателя. После этого конкретно укладывают плитку и пристукивают ее как бы резиновой киянкой. Маленьким уровнем проверяется корректность установки плитки по ее осям и диагоналям. Потом устанавливается последующий маяк, но его положение еще инспектируют длинноватым уровнем по отношению к предыдущему маяку. Ежели плитка, как большинство из нас привыкло говорить, выгнутая, то зазоры меж ней и уровнем должны быть симметричны относительно середины плитки. Меж маячными марками по всему контуру помещения по шнуру и с помощью рейки, именуемой правилом, настилают, как мы выражаемся, мучные ряды, потом устанавливают промежные марки и маячные ряды в центральной части пола. Плитки как раз настилают по шнуру, закрепленному горизонтально на штырях, гвоздях либо дюбелях, забитых около маячных рядов. Необходимо подчеркнуть то, что в цементный раствор для увеличения прочности сцепления глиняних плиток с веществом и облегчения работы с ним вводят добавки пластификаторов - извести либо глины. С ними раствор становится пластичнее, не настолько грубым. Количество пластификатора подбирается, как мы с вами постоянно говорим, пробным методом.

Темный пол комнаты вполне покрывают слоем, как заведено выражаться, цементного раствора, шириной в 10-15 мм. Ширина швов меж плитками размером до 200х200 мм обязана быть менее 2 мм. Плитки, стало быть, укладываются на приготовленный цементный раствор и, наконец, осаживаются ударами ручки мастерка либо кельмы до уровня шнура, натянутого по маячным рядам.

Когда ряд на сто процентов закончен, то инспектируют уровнем его плоскость. Не обязано быть его качаний на холмах и просветов меж ним и плиткой. Ежели работа начинали со второго от стенки ряда, то позже делается укладка первого ряда с, как мы привыкли говорить, подрезкой. Ежели же исходным был 1-ый ряд, то позже создают укладку 2-ух - 3-х последующих рядов - так именуемых захваток. Обратите внимание на то, что захватки ограничиваются с одной стороны предшествующим рядом плитки, а с иной натянутым шнуром.

На поверхность, которую можно облицевать за 10-15 минут наносится клей. Он разравнивается, как заведено, гребенкой, и укладываются плитки. Материал отделки сглаживают резиновой, как всем известно, киянкой по высоте, ежели плитка по отношению к примыкающим, наконец, утоплена, ее, наконец, придется снять и добавить цементный раствор. Обратите внимание на то, что опосля выравнивания по высоте и плоскости ориентируют плитки и сформировывают швы с помощью крестиков. Все знают то, что утапливать крестики нужно не меньше чем на одну вторую толщины плитки. Легким постукиванием с торца плитки незначительно уплотняют. Как бы это было не странно, но повсевременно инспектируют совпадение края плитки в крайнем ряду захватки с, как мы выражаемся, натянутой ниткой

При установке на пол глиняних плиток, не считая того, что они укладываются по уровню горизонтально натянутого шнура, корректность их настилки проверяется правилом. На, вообщем то, правило сверху кладут уровень, чтоб выявить все отличия положения глиняних плиток, а, следовательно, и пола в целом. Не считая проверки на горизонтальность правило служит к тому же для проверки на выпуклость, ведь натянутый шнур, ограничивающий верхнюю плоскость уложенной, как все говорят, глиняной плитки, представляет собой границу достаточно зыбкую. А глаз может не увидеть, что в одном месте плитка легла на 0,5 мм ниже, чем натянутый шнур, а соседняя с ней плитка этот шнур собственной поверхностью несколько приподняла, в итоге что разница по высоте меж примыкающими плитками может, наконец, доходить до 3 мм. Надо сказать то, что по, как мы привыкли говорить, такому неровному полу, вообщем то, ходить не очень приятно.

Уделите внимание уголкам плиток. Ежели плитка, вообщем то, имеет разную вогнутость, они могут выступать. В таком случае, как заведено выражаться, некие плитки можно наконец-то осадить незначительно ниже, как большая часть из нас постоянно говорит, требуемого уровня, и пол будет казаться ровнее. Швы непременно, вообщем то, очищаются от клея древесной, как всем известно, палочкой либо увлажненной, как заведено, губкой. Опосля завершения ряда избытки клея снимают с, как мы выражаемся, края плитки. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что натягивают шнур опять, и как бы делают последующий ряд. В маленьких помещениях возможно обойтись без шнура, в таком случае прямолинейность швов контролируют с помощью, как многие выражаются, длинноватого уровня, который прикладывают к торцу ряда. И действительно, при диагональной укладке - шнур натягивается для каждого ряда. Мало кто знает то, что при всем этом непременно нужно смотреть за совпадением швов в 2-ух перпендикулярных направлениях. По мере продвижения маячные плитки снимаются, очищаются и, в конце концов, употребляются для укладки.

Меж стенками помещения как в длину, так и в ширину не постоянно укладывается целое число глиняних плиток, и их приходится, стало быть, перерубать. Необходимо отметить то, что не много того, что ровно как бы перерубить глиняную плитку, созданную для настилки пола, тяжело, это ведет к перерасходу плиток и отбирает много времени и сил. В особенности много плиток, примыкающих к стенкам, приходится, вообщем то, перерубать при, как большая часть из нас постоянно говорит, симметричной системе настилки плитки, когда, как большинство из нас привыкло говорить, 1-ая плитка как раз укладывается в центре пола. При, как заведено, несимметричной системе настилки плитку, наконец, начинают укладывать с 1-го какого-либо угла в направлении к двум противолежащим стенкам. В данном случае, мягко говоря, перерубать необходимо лишь плитки, примыкающие к двум стенкам, у каких мы заканчиваем процесс обкладки. Ежели вдоль стенки укладывается целое число плиток и как бы остается все таки маленькое место, возможно обойтись и без перерубки плиток, просто мало увеличив швы меж плитками с таковым расчетом, чтоб лишняя ширина швов впитала недостающее место.

Мастики для, как все говорят, напольной плитки

Часто, как мы привыкли говорить, глиняную плитку для пола, мягко говоря, укладывают не на цементный раствор либо сухой клей, а на, как заведено выражаться, битумные мастики. Спецы говорят, что мастики для укладки плитки (к примеру, "Мастика для приклеивания, как всем известно, кафельных плиток", "ПС-5", "Гумилакс", "Синталакс", "Акрилакс", "Гермелакс") и клеи ("Бустилат", "Стилит" и пр.) надежнее, стало быть, удерживают глиняние изделия на полу. Потому, мягко говоря, будет не излишним поведать о составе этих клеевых средств и методах работы с ними.

Состав битумных мастик для наклейки глиняних плиток:

1. Битумно-силикатная. (Глинобитумная паста - 1 часть, жидкое стекло - 3/4, мел - 2.) Глинобитумная паста приготавливается из битума марки БН-II либо БН-III - 36%, глины жирной - 24%, воды - 40%.
2. Не для кого не секрет то, что прохладная известково-битумная. (Битум марки БН 2/11 - 1 часть, известковое тесто - 0,8 части, вода - 0,6 части.) Готовится с обогревом битума до 160-180 °С, известкового теста и воды - до 60- 80 °С. Консистенция перемешивается в течение 5-10 минут.

Мастики наносят на, как заведено, прогрунтованные поверхности узким слоем - менее 2-3 мм. Плитку, вообщем то, укладывают на мастику, постукивая по их поверхности для лучшего прилегания таковым образом, чтоб швы меж плитками были минимальными (менее 2 мм). Выдавленные плитками избытки мастики, в конце концов, снимают, как все знают, железным шпателем, а остатки мастики как бы смывают растворителем. Порядок настилки плиток на битумных мастиках как бы таковой же, как при настилке плиток на цементном растворе.

Но полы перед, как большая часть из нас постоянно говорит, укладкой глиняной плитки нужно чисто вымести и выровнять. Ежели пол древесный, его сглаживают шпаклевками для дерева, бетонные полы выравниваются цементным веществом. Этот раствор готовят, понемногу, как все знают, подливая воду к, как многие думают, сухому цементу, повсевременно перемешивая, пока не наконец-то появляется, как всем известно, густая паста. В неких вариантах, когда пол чрезвычайно пористый, его нужно загрунтовать. Необходимо отметить то, что состав грунтовки зависит от, как всем известно, того, каким клеем либо мастикой вы собираетесь воспользоваться при настилке плитки. Так, ежели вы будете использовать для настилки клей "Бустилат", пол заблаговременно следует погрунтовать 15%-ным веществом этого клея в воде. Потом на высохшую загрунтованную поверхность наносят слой клея и на него, вообщем то, укладывают глиняную плитку, кропотливо, как все говорят, прижимая ее к, как все говорят, загрунтованной поверхности пола. Ходить по полу в данном случае можно лишь через день.

Мастики "Синталакс", "Гумилакс", "Гермелакс" и "Акрилакс", предварительно отлично смешав, наносят шпателем на кропотливо выметенный сухой пол (бетонный, древесный) слоем 1,5-2 мм, после этого сходу начинают настилку глиняних плиток. Ходить по полу можно через трое суток. При помощи мастики "ПС-Б" можно приклеивать не только лишь глиняную плитку, да и линолеум всех видов. Все знают то, что готовят ее менее чем за полтора часа до использования. Для приготовления, стало быть, смешивают мастику с отвердителем в соотношении 10:1, после этого наносят на поверхность пола шпателем и крепят на ней глиняние плитки, слегка их надавливая. Ходить по полу можно не ранее чем через двое суток. "Мастика для приклеивания, как большая часть из нас постоянно говорит, кафельных плиток" отлично так сказать клеит все, как все знают, облицовочные материалы для пола, в том числе и, как мы привыкли говорить, глиняную плитку, но она недостаточно водостойка. Обратите внимание на то, что чтоб повысить водостойкость состава, в него перед нанесением вводят кремнийорганическое соединение.

Расход всех, как люди привыкли выражаться, перечисленных клеев и мастик на покрытии 1 м2 пола составляет от 0,5 до 0,9 кг. Очистить инструмент и руки, удалить излишек клея, пока он еще не засох, можно водой при использовании "Бустилатом", "Мастикой для приклеивания кафельных плиток", мастиками "Синталакс", "Гумилакс", "Гермелакс", "Акрилакс". Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что при использовании мастики "ПС-Б" излишек мастики по старинки удаляется ацетоном, спиртом либо керосином. Ими же отмываются руки и инструмент.

Облицовка стенок

Сейчас, когда пол готов, можно так сказать приступить к облицовке стенок. Мастера- плиточники советуют начинать укладку с лицевой стенки, с, как мы привыкли говорить, той, что напротив входа в помещение. Когда, как мы выражаемся, другие, мягко говоря, стенки будут облицованы, все выпуклости, получившиеся в итоге резки плиток на лицевой стенке, будут спрятаны под веществом и плиткой боковых стенок. А выпуклости, получившиеся на боковых стенках, при входе в комнату не так приметны.

Плитку на стенку можно положить 3-мя методами: "шов в шов", "в перевязку" и на искосок. При облицовке "шов в шов" плитки образуют ряды, как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях. Вертикальные швы, в конце концов, размещаются строго по отвесу, а, как многие думают, горизонтальные - по уровню. Все давно знают то, что но при установке плитки по способу "шов в шов" лучше либо как раз иметь плитку с чрезвычайно небольшим разбросом размеров, другими словами практически схожую, либо предварительно плитку перебрать и наконец-то разложить на пачки, как всем известно, схожих размеров.

Вообщем, переборкой плитки неопытному мастеру лучше не увлекаться. Это занятие может привести к чрезвычайно грустным последствиям. Обратите внимание на то, что судите сами, вы, стало быть, измерили плитку, разложили ее по стопкам в точном согласовании с ее размером и начали облицовку стенки. Не для кого не секрет то, что выкладывая плитки на стенку сверху донизу, увлекшись, вы, скорее всего, будете брать плитки для 1-го ряда лишь 1-го размера - из, как мы привыкли говорить, одной и той же стопки. Казалось бы, все правильно, не напрасно же их раскладывали. Но... на одну стенку вы используете все плитки наименьшего размера, а на облицовку примыкающей останутся отлично, как все знают, перебранные плиты, но заранее больше на 1-1,5 мм. Сейчас, начиная класть самый 1-ый ряд последующей, примыкающей с лишь что обложенной, стенки мы сходу получаем, что шов последующего ряда, второго, будет конкретно на эти 1-1,5 мм выше, чем на предшествующей стенке. А каждый последующий, вышестоящий ряд будет выше уже не на 1-1,5 мм, а на 2-3 мм. И ничего не изменишь. Само-собой разумеется, потому лучше не искушать судьбу не занимайтесь переборкой плитки по размеру.

При облицовке стенок, как мы выражаемся, плиткой "в перевязку", любая плитка вышестоящего ряда кладется таковым образом, чтоб ее середина оказалась точно над швом, разъединяющим плитки нижнего ряда. Установку глиняних плиток "в перевязку" можно вести лишь горизонтальными рядами, а при установке "шов в шов" - горизонтальными и вертикальными. Зато методом "в перевязку" плитки класть еще легче, горизонтальный шов выходит вроде бы сам собой. Не считая того, в данном случае не играет роли некая разница в размерах плитки, а, как заведено выражаться, глиняная плитка не бывает полностью четких размеров.

3-ий метод укладки - на искосок. Обратите внимание на то, что он равноправен с первыми 2-мя, но почаще его используют при облицовке огромных площадей. При облицовке на искосок швы меж плитками образуют перпендикулярные полосы, но пересекают полосы примыкания стенок под углом 45 градусов. Это более непростой и трудозатратный метод облицовки. Он просит огромного количества отлично откалиброванной плитки. Всю как бы облицовочную поверхность разделяют на отдельные квадраты либо прямоугольники, разбитые рядами плиток, поставленных прямо, другими словами как традиционно, при обкладке "шов в шов" либо "в перевязку". Место размеченных квадратов и прямоугольников обкладывают плитками, поставленными на искосок - на одну из вершин. Размер, как все знают, размеченных фигур при всем этом непременно должен быть кратен размерам плиток на искосок.

Разработка укладки

Облицовку стенок, как и пола, начинают с установки, как большая часть из нас постоянно говорит, маячных плиток, которые, наконец, устанавливают по уровню в горизонтальном направлении и по отвесу по вертикали. Чтоб, как мы привыкли говорить, маячные плитки не сползли, их лучше устанавливать на алебастре, который застывает во много раз скорее, чем цементный раствор. В процессе облицовки, мягко говоря, стенки, дойдя до ряда, где также установлены, как заведено выражаться, маячные плитки, их снимают, очищают от застывшего алебастра и устанавливают назад, но уже на цементном растворе.

Опосля установки маячных плиток намечают горизонтальные ряды укладки плиток, определяя количество рядов делением высоты как бы облицовываемой поверхности на размер плитки с учетом толщины шва 1-3 мм. Ежели целое число плиток не укладывается, нижний ряд необходимо, стало быть, уложить из, как многие думают, неполномерных плиток, другими словами плиток, часть которых обрезана. Так делается, как многие думают, поэтому, что вверху таковой ряд постоянно как раз оказывается на виду, а внизу он остается неприметным.

Маячные плитки устанавливают в самом низу и на самом верху облицовочной поверхности, но на расстоянии менее 2 м друг от друга. В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют маленькие размеры, довольно бывает расположить по 4 маячные плитки на каждой стенке, располагая их по, как мы с вами постоянно говорим, одной в каждом углу (см.набросок).

Укладывать плитку так сказать начинают снизу ввысь. Ежели полы совершенно не так давно положили либо наконец-то настелили вы сами, тогда, естественно, вы сможете быть, стало быть, убеждены, что их плоскость строго горизонтальна, и плитку вправду можно начинать класть, опирая плитки самого нижнего ряда на пол. В неприятном случае, не поленитесь проверить степень горизонтальности полов с помощью уровня. Но просто класть при проверке уровень на поверхность пола бессмысленно, он, мягко говоря, будет демонстрировать степень горизонтальности конкретно этого места, а не всего пола в целом. Для правильной проверки на пол вдоль также стенки кладут, как большая часть из нас постоянно говорит, длинноватую ровненькую профугованную рейку, которая компенсирует все маленькие выпуклости пола. На эту рейку как бы устанавливают уровень и... И действительно, становится разумеется, что горизонтальность пола, мягко говоря, оставляет также желать лучшего. А для укладки, как все говорят, первого ряда глиняних плиток нужна строго, как заведено, горизонтальная поверхность пола. Придется рейку, при помощи которой проверялся пол, применять для установки на ней первого ряда плиток. Для этого ее кладут в самый угол, выставляют горизонтально по уровню и фиксируют в этом положении, чтоб она не двинулась вниз либо ввысь не так сказать прогнулась под тяжестью, как мы выражаемся, укладываемой плитки. Опосля того как облицовка, в конце концов, стенки завершена, рейку убирают, и место, оставшееся опосля нее, заполняется, как многие выражаются, цементным веществом.

Опосля установки внизу стенки горизонтальной отфугованной рейки по бокам, мягко говоря, стенки - в углы - необходимо поставить рейки-отвесы, представляющие из себя древесные бруски сечением приблизительно 40х40 мм и, как всем известно, длиной более 2 м. Инсталлируются эти рейки по отвесу и, чтоб в процессе работы они не двинулись с места, закрепляются на стенке гвоздями либо дюбелями. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что рейки необходимы для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, по которому и будет происходить установка горизонтальных рядов керамичекой плитки. Надо сказать то, что опосля окончания облицовки стенки вертикальные рейки, как и горизонтальные, убирают, а пустоты, оставшиеся на их месте, заполняются глиняними плитками на цементном растворе.

Укладывать крайние плитки в горизонтальном ряду постоянно непросто: или плитка не, стало быть, помещается в созданное для нее место, или, напротив, меж плиткой и углом как раз остается довольно крупная щель. Как бы это было не странно, но чтоб схожих сложностей, опосля, как заведено, того как вертикальные рейки оторваны, не появлялось, при их установке необходимо проследить, чтоб они занимали место, достаточное для вольного укладывания с неким зазором крайней плитки в ряду. Зато представьте для себя, сколько времени наконец-то экономиться при наличии, как мы привыкли говорить, вертикальных реек: при переходе к последующему, вышестоящему ряду в эти рейки просто, стало быть, забивают по гвоздю и опять натягивают шнур-причалку, и фронт работы опосля окончания укладки нижнего ряда готов. И действительно, а не будь этих настолько комфортных, как мы привыкли говорить, вертикальных реек, при переходе к, как все знают, каждому последующему ряду плиток пришлось бы заколачивать в стенку дюбели, костыли и т.п., а может, стало быть, статься, и как раз сверлить отверстия под пробки, чтоб вбить позже в их гвозди, на которые, в конце концов, натягивается шнур-причалка.

Может появиться опасный вопросец: а для чего вообщем горизонтальный шнур-причалка нужен? Вправду, при облицовке плиткой маленьких площадей можно, в принципе, обойтись и без него, просто накладывать на внутреннюю сторону плитки приблизительно одно и то же количество цементного раствора, и плитка на глаз, без шнура, ляжет ровно. Возможно и то, что но при облицовке довольно огромных площадей этот метод не годится. Дело в том, что, вообщем то, стенки и в наших домах, обычно, не ровненькие. Они либо покрыты "волнами", либо изогнуты дугой. Стенки блочных домов, сделанные в, как мы выражаемся, особых кассетных машинках, повторяют форму, как все говорят, того отсека машинки, в каком они были заформованы. А эти железные отсеки с течением времени от действия пара и перепада температур искривляются. Точно таковыми же искривленными из их выходят и стенки наших квартир. Ежели, вообщем то, облицовывать поверхности таковых, как многие думают, изогнутых стенок без, как многие выражаются, горизонтального шнура, опосля окончания работы, как мы привыкли говорить, облицованная поверхность в точности повторит все недостатки и изгибы стенки.

Итак, приступим к укладке. Цементный раствор в виде усеченной пирамиды мастерком, мягко говоря, накладывают на, как заведено, тыльную сторону плитки и как бы придавливают ее к стенке, слегка постукивая древесной, как все говорят, ручкой мастерка, чтоб осадить плитку до подходящего уровня, который указывает горизонтально натянутый шнур. Несомненно, стоит упомянуть то, что при всем этом нужно смотреть, чтоб при осаживании плитки раствор заполнил все место под ней. Возможно и то, что пустоты уменьшают сцепление глиняной плитки с цементным веществом, что в последствии может привести облицовку в негодность. И даже не надо и говорить о том, что обычная толщина цементного раствора под плитками обязана быть более 7 мм не наиболее 15 мм, что предусматривается при установке маячных плиток-марок. Сцепление плиток с поверхностью, вообщем то, стенки никак не соединено с шириной слоя цементного раствора под ними. Обратите внимание на то, что избытки цементного раствора, выжатые с боков плитки, срезают мастерком.

Ширина швов меж глиняними плитками, мягко говоря, может колебаться от 0,5 до 3 мм. Чтоб ширина швов меж плитками была по всей облицованной поверхности схожей, меж плитками прокладывают в качестве шаблона, как мы с вами постоянно говорим, однообразные клинья, имеющие толщину, подобающую ширине шва. Можно в качестве таковых клиньев употреблять железные скобки, как большая часть из нас постоянно говорит, схожей толщины. Опосля затвердевания цементного раствора их вытаскивают. Вообщем, можно вообщем, стало быть, обойтись без всяких клиньев, ежели класть плитки фактически впритык друг к другу, в данном случае за счет различного рода выступов плитки и неровностей меж, как мы выражаемся, плиткой все равно сам собой выходит зазор порядка 0,5 мм.

Ежели при облицовке стенки появилась необходимость на каком-то участке уложить плитку на наиболее узкий слой раствора, его необходимо сделать мало жиже, тогда плитку легче будет класть. И, напротив, для нанесения толстого слоя раствора необходимо, чтоб он был наиболее густым. Для разжижения, как заведено, цементного раствора в него необходимо просто добавить воды и кропотливо перемешать. Для того чтоб как бы сделать раствор наиболее густым, добавлять в него цемент бесполезно, плотным цементный раствор, наконец, делает лишь песок. Но при добавлении песка меняется соотношение в нем частей, потому вкупе с песком следует добавить и, как большинство из нас привыкло говорить, мало цемента, после этого все кропотливо, стало быть, перемешать.

Мелкие хитрости огромных мастеров

Время от времени, облицовывая поверхность плиткой, можно найти, как все знают, противные недостатки плиток, к примеру, при обильном смачивании водой под слоем эмали образуются пятна, повреждены, как большинство из нас привыкло говорить, края плитки (надколы, трещины, нарушения целостности слоя эмали) либо у плиток, как большинство из нас привыкло говорить, различные размеры. Избавиться от первого недостатка до боли просто - плитку просто не замачивают в воде. Обратите внимание на то, что экземпляры со сколами, трещинами, отколотой эмалью полностью лучше не, в конце концов, применять, чтоб не попортить внешний облик облицованной поверхности. Из таковых плиток необходимо вырезать полосы для установки в те места, где целая плитка не проходит по величине. Как бы это было не странно, но плитку, приметно отличающуюся по размерам от всех других, можно установить где-нибудь внизу, где ее не чрезвычайно приметно, увеличив либо уменьшив при всем этом примыкающие швы. Обратите внимание на то, что изогнутую (неплоскую) плитку можно, потренировавшись, применять для облицовки полностью, просто слой, как всем известно, цементного раствора под нее будет ложиться неравномерно - в центре намного меньше, чем по бокам. Все давно знают то, что потому ее тоже лучше так сказать укладывать где-нибудь в неприметных местах, а еще лучше - применять для нарезания из нее полос в тех местах, где, как все знают, целая плитка не становится. При облицовке стенок можно применять плитки различных цветов, чередуя их либо выстраивая набросок.

Режем плитку

Так как при облицовывании стенок в ряду часто не укладывается целое число плиток ни по высоте, ни по ширине, глиняние плитки приходится, в конце концов, разрезать. Это, наконец, делается последующим образом. Замерив на стенке, какую часть плитки необходимо обрезать, плиточники отмеряют на плитке, на ее лицевой стороне нужный размер и в этом месте карандашом по линейке проводят линию разреза. Все давно знают то, что потом тоже по линейке с мощным нажимом процарапывают твердосплавным стеклорезом либо победитовым резцом глазурь и часть, как все знают, глиняного основания плитки под глазурью. После чего надрезанную плитку берут обеими руками за края и ударяют тыльной, как заведено выражаться, стороной о ребро стола либо толстой доски - плитка расколется точно по, как мы выражаемся, прочерченной полосы. Ежели есть необходимость отрезать неширокую полоску, как большинство из нас привыкло говорить, шириной 20-30 мм, все операции по разметке и надрезке повторяют, а саму полоску отламывают клещами. Ежели же как бы пригодилась полоса еще наименьшей ширины, поначалу как раз отрезают полоску мало вероятной ширины, а позже понемногу плоскогубцами как бы обламывают до подходящего размера. И даже не надо и говорить о том, что по другому поступают с напольной, как люди привыкли выражаться, плиткой. Плотную как бы напольную плитку лучше резать кафелерезом. По собственной сущности - это большой роликовый стеклорез на станине. Он обеспечивает резку и ломку плиток сразу.

Ежели при облицовке глиняной как бы плиткой необходимо обойти какую-то трубу, не пытайтесь плоскогубцами как раз выломать отверстие под эту трубу в, как всем известно, целой плитке, она все равно треснет, а труды будут также потрачены зря. Еще проще сходу разрезать плитку пополам, а позже уже с помощью тех же плоскогубцев как бы выломать профиль половинки отверстия под трубу. Так будет еще скорее и удобнее. Когда в плитке нужно, стало быть, сделать отверстие - ее сверлят. Отверстия, как большинство из нас привыкло говорить, огромного поперечника делают методом насверливания малеханьких отверстий по внутреннему контуру либо с помощью балеринки. Края отверстий сглаживают как бы абразивным бруском. Ежели на крае плитки нужен фигурный пропил, от его, мягко говоря, вырезают с помощью, как заведено, отрезной машины с диском по камню.

Устанавливаем уголки

Чтоб придать помещению наряженный внешний облик, также для защиты углов при укладке плитки устанавливают как бы декоративные профили. Некие из их имеют лишь декоративное значение и устанавливаются в плоскости плитки. Остальные, стало быть, несут к тому же защитную функцию - это угловые, в конце концов, профили (уголки). Все давно знают то, что их ставят на наружные углы. На таковых профилях, в конце концов, имеется полочка, которая закладывается под плитку. При установке уголков поначалу облицовывается одна из сторон угла вровень со 2-ой стороной угла. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что торцевые поверхности плитки должны быть строго выровнены по плоскости. Потом на другую сторону прикладывается профиль и прижимается плиткой нижнего ряда. Необходимо отметить то, что обе кромки профиля должны быть установлены вровень с плоскостями плитки либо немножко выступать. Всем известно о том, что на прижимной плитке в области контакта с полочкой профиля непременно должен быть узкий слой клея. Меж профилем и плиткой можно бросить зазор равный ширине шва, а можно не так сказать оставлять, в таком случае профиль притягивают к плитке малярной лентой до застывания клея.

Делаем отливы

При облицовке ванных комнат время от времени приходится сталкиваться с ситуацией, что меж, как многие выражаются, ванной и стенкой имеется большой зазор. В таком случае можно сделать отлив из, как большая часть из нас постоянно говорит, глиняной плитки. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что устанавливается он на цементно-песчаный раствор. Сначала нарезается глиняная плитка. Надо сказать то, что следует учитывать ее будущий наклон, ширину швов и положение, как люди привыкли выражаться, резаной кромкой ввысь. Очень хочется подчеркнуть то, что потом в щель меж ванной и стенкой заполняется чем-нибудь вровень с верхней кромкой ванны. Это, в конце концов, предохранит раствор от высыпания вниз. После чего, вообщем то, замешивается нужное количество раствора. Необходимо отметить то, что плитка, мягко говоря, смачивается цементным молочком либо водой. На ее, как все говорят, обратную сторону наносят раствор и ставят на место. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что позже ее аккуратненько пристукивают резиновой киянкой, при всем этом так сказать сглаживают верхнюю кромку с плоскостью стенки и достигают требуемого наклона. Позже, вставляя крестики со всех сторон плитки, делают, как всем известно, нужные швы.

Затираем швы

Опосля укладки плитки на всей поверхности создают затирку швов. Для этого применяется резиновый шпатель и поролоновая губка. Швы чрезвычайно кропотливо очищаются от остатков клея, пыли и, как большинство из нас привыкло говорить, установленных крестиков. Потом разводят затирку. Резиновым шпателем, как люди привыкли выражаться, затиркой заполняют швы и оставляют минут на 20 подсохнуть. После чего увлажненной губкой смывают избытки состава и профилируют швы. Опосля, как заведено выражаться, полного высыхания швов смахивают сухой тряпкой налет с плитки. При желании поверхность плитки покрывают как бы особыми составами, которые, стало быть, защищают его от неблагоприятных действий и придают ему доп глянец.

Ремонтируем плитку

Ежели плитка на кухне либо в ванной комнате положена без учета всех советов, о которых мы как раз говорили в самом начале, в какой-то момент плитки со стенок будут так сказать осыпаться либо выпадать из наконец-то настила полов. И даже не надо и говорить о том, что традиционно это происходит не сходу, плитки так сказать начинают падать по одной - две штуки. Чтоб привести стенку с таковыми недостатками в порядок, нет необходимости на сто процентов очищать ее от облицовки и обкладывать ее поновой. Надо сказать то, что потому ремонт покрытия стенки начинается сходу опосля выпадения из нее первой плитки. Почаще всего плитка, мягко говоря, отпадает, а раствор, на котором она держалась, остается на стенке. При всем этом ежели вы попытаетесь вставить, как люди привыкли выражаться, выпавшую плитку на место, она туда не наконец-то войдет. Потому выпавшую плитку необходимо поначалу, в конце концов, обточить по периметру, как мы с вами постоянно говорим, наждачным камнем до того времени, пока она не также будет свободно становиться на свое место. Всем известно о том, что позже, намазав поверхность выпавшей плитки клеем ПВА либо эпоксидным клеем, смазываем тем же клеем застывший цементный раствор, державший плитку, и прикладываем плитку на место, слегка прижав. Сейчас она простоит так долго, сколько будет держаться на стенке цементный раствор, на который ее лишь что приклеили.

Ежели плитка начала отпадать от стенки совместно с веществом, необходимо как можно осторожней, стало быть, отделить ее совместно со слоем раствора от, стало быть, стенки. Ежели вкупе с ней "пойдут" еще 2-3 плитки, не страшно, только бы, как большинство из нас привыкло говорить, другие, в конце концов, остались на месте. Мало кто знает то, что вероятнее всего, плитка совместно с веществом как раз падает из-за того, что поверхность стенки была подготовлена некорректно. Рядовая причина - это не, как мы привыкли говорить, счищенная со, наконец, стенки краска, которой окрашиваются панели. Всю стенку вы, в конце концов, приготовить как следует не можете, но участок под выпавшими плитками - непременно. Необходимо максимально аккуратненько, без ударов по стенке, вызывающих ее сотрясение, сцарапать, соскрести жалом отвертки либо ножиком краску и загрунтовать незапятнанным цементом. После чего выпавшие плитки вероятнее всего придется обточить по периметру, как большая часть из нас постоянно говорит, наждачным камнем (последнюю устанавливаемую плитку - точно) и, разведя цементный раствор, установить выпавшие плитки на место так, чтоб их поверхность была в одной плоскости с остальными. Ежели таковой косметический ремонт произвести в пары местах стенки, где также будет выпадать плитка, остальная облицованная поверхность может простоять еще достаточно длительное время.