Нет наслаждения больше, чем попариться в баньке за городом: запах дерева, жаркий пар, мурашки по телу опосля шайки ледяной воды: Но, ежели вы некорректно выстроили баню, наслаждение можно основательно попортить. О том, как избежать ошибок при строительстве бань и саун, мы и поведаем.

Начнем с классической российской бани, внешние стенки которой, обычно, возводятся из круглого леса. Рекомендуются для этих целей хвойные породы деревьев - ель, сосна, и о этом знают все. Но далековато не многим понятно, что не неважно какая сосна подступает для постройки бани, другими словами не всякое дерево окажется в таком качестве долговременным. Для бань, которые строятся в Ленинградской области, бывалые спецы советуют выбирать сосну либо ель из северного региона, например, из Карелии. Это деревья вырастают в схожем климате, но медлительнее, чем у нас, поэтому их древесная порода наиболее уплотненная. Отсюда низкие характеристики по влажности древесной породы; ну и набирает воду такое бревно тоже в наименьшей степени. Вы, естественно, сможете заказать и южную сосну - наиболее пористую, но тогда не удивляйтесь, ежели через год-другой нижний венец вашей бани начнет сгнивать. Лучший поперечник бревна для бани 20-25 см: наиболее тонкие чреваты потерями тепла, толстые - громоздки и неудобны в монтаже.

Лучше также, чтоб бревна заготавливались в зимний период, когда в стволе минимум воды. Все бревна для строитекльства подвергаются сушке, а чрезвычайно мокроватые стволы отлично высушить тяжело. Не считая того, нужно смотреть за тем, чтоб на дереве не было много , для что необходимо брать бревна из середины, как все говорят, ствола дерева: комель и вершина для постройки бани не годятся. Само-собой разумеется, ежели все эти условия соблюдены, то стенки будут пропускать меньше тепла, что для бани чрезвычайно принципиально, а само строение будет наконец-то служить длительно, не подгнивая снизу и не перекашиваясь.

Предпосылкой перекоса быть может и фундамент. Зависимо от нрава земли он бывает столбчатым, состоящим из не-скольких бетонных либо железобетонных свай, установленных ниже глубины промерзания (в среднем это 1,2 метра, потому фундамент обычно делают на глубину 1,5 метра). При всем этом понизу нужно сделать анкерную подушечку. Ежели есть необходимость, можно установить ленточный фундамент, который проходит по всему периметру строения. Надежный и верно установленный фундамент - гарантия, как всем известно, того, что ваша баня простоит длительно, не требуя перестройки.

Вообщем, не бревном единым живая баня, другими словами можно сделать ее, к примеру, из бруса. Обойдется это не дороже, так как обработка бревен с их следующей подгонкой - дело трудоемкое, а означает, требующее издержек. У щитовой бани наружные стенки возводятся из сэндвич-панелей на каркасной базе. При всем этом место меж 2-мя ДСП либо ЦСП заполняется синтетической минеральной ватой, что дозволяет чрезвычайно отлично задерживать тепло. Наружная и внутренняя отделки выполняются по усмотрению обладателя. Пока таковой вариант бани не самый пользующийся популярностью, так как непривычный, зато - самый дешевенький. Не считая того, в данном случае вы экономите к тому же на фундаменте: по-скольку стенки легкие, довольно будет установить под их дешевенький столбчатый фундамент.

Внутренняя отделка бани тоже имеет свою специфику. Обычно, для обшивки стенок изнутри употребляется осина, пореже - ольха и тополь. Для отделки саун используют эти же породы, а еще - липа и кедр. Древесная порода всех этих пород - влагостойка, не много, в конце концов, подвержена расщеплению и раскалыванию, также владеет низкой теплоемкостью, другими словами не греется при высочайшей температуре. Кроме того, эти породы фактически не излучают смолы. Обратите внимание на то, что хотя почти всем их запах и нравится, при нагревании до больших температур смолистые породы выделяют ароматичное вещество пинен, которое в большенный концентрации как бы приводит к токсическому отравлению, а означает, может свести на нет весь оздоровительный эффект бани. Для производства полока, спинок и огораживаний время от времени употребляют экзотичное африканское дерево абаши, на котором в сауне можно посиживать либо лежать даже при чрезвычайно высочайшей температуре. Но дерево это довольно драгоценное.

Важной частью бани является каменка, которая в итоге описывает, покажутся ли те же "мурашки" либо вы можете просто погреться в бане опосля прогулки по морозному воздуху. На данный момент на рынке предлагается много видов оборудования для бани, потому нет смысла изготавливать каменку без помощи других либо заказывать ее. И даже не надо и говорить о том, что зависимо от размера парной можно подобрать каменку, к примеру, финского производства: это надежное и комфортное оборудование, позволяющее создавать различные климатические режимы. Ежели ваша печь будет электронной, то для саун маленького размера (размер парной до 10 кубических метров) расчитать мощность печи нетрудно: 1 кубический метр размера - 1 киловатт мощности. Печь-каменка может работать и на природном газе, и в отличие от электронной установки она наиболее экономна (ведь газ - самое доступное горючее). А в сопоставлении с дровяной каменкой вы можете уменьшить время протапливания, так как теплота сгорания природного газа выше, чем дров.

Заполнение каменки создают различными материалами, иногда теми, что валяются прямо под ногами. Популярен диабаз, который выковыривают из мостовых при ремонте старенькых трамвайных путей, так как он отлично держит тепло. Как бы это было не странно, но но при неоднократном нагревании-остывании он трескается и поэтому просит нередкой подмены. Хорошим наполнителем, как признают и спецы, и клиенты, является талькохлорид, который тоже чрезвычайно отлично держит тепло, но при всем этом устойчив к перепадам температуры и не дает трещинок.

Обычно, рядовая российская баня не нуждается в доборной вентиляции - довольно, как большая часть из нас постоянно говорит, 1-го маленького сквозного отверстия под потолком, чтоб влага стремительно улетучилась, а помещение на сто процентов просохло. Ежели стенки из дерева, то баня "дышит" сама по для себя, она не настолько герметична, чем, допустим, сауна, установленная снутри огромного дома, и не просит принудительной вентиляции. Ежели же парная работает больше 2-ух часов, она обязана быть вооружена вентиляцией с оборотом воздуха 10-20 кубических метров на человека в час.

Освещение в парной не следует делать чрезвычайно броским: довольно 25 ватт, при этом осветительные приборы обязаны иметь особый класс защиты для мокроватых помещений. Естественное освещение постоянно лучше искусственного, и замечательно, ежели есть возможность сделать окно. Возможно и то, что но размахиваться не стоит, чтоб предупредить утраты тепла: обычно окна в бане имеют размер приблизительно 60 на 70 см.

Полы в бане можно делать, какие пожелаете. Но при всем этом следует учитывать, что пол из плитки в парной будет очень греться и вы не можете ступать на него, как мы выражаемся, босоногими ногами. А вот для помывочной плитка подойдет: во-1-х, там ниже температура, во-2-х, древесный пол от богатства воды может начать сгнивать. Потолки в бане делают : до отделки вагонкой их выстилают дюралевой фольгой, чтоб уменьшить теплопотери (стенки рекомендуется закрывать фольгой наполовину).

К постройке бани на пригородном участке не стоит подступать легкомысленно. Лучше не заниматься самодеятельностью, а доверить стройку экспертам, в последнем случае - необходимо получить у их самые подробные консультации. А работу следует начинать с подробного проекта. Сооружение фундамента, поставка и сушка древесной породы, само стройку - все эти этапы нужно увязать меж собой, чтоб улучшить процесс и в итоге получить доброкачественную баню, так чтоб "мурашки" по коже.