В домашнем хозяйстве часто приходится обрабатывать (долбить, строгать, сверлить, забивать гвозди и т. п.) древесную породу. Почаще всего древесная заготовка попадает в руки домашнего мастера в виде полуфабриката, т. е. пиломатериала: реек, брусков, досок, древесных плит и т. п. Пиломатериалы изготовляются из жестких (дуб, граб) и мягеньких (ель, береза, липа, тополь) пород дерева. Так как различия меж жесткими и мягенькими породами чрезвычайно значительны, методы их обработки также существенно различаются.

Мягенькие породы отлично поддаются обработке, но просто расслаиваются. Жесткое дерево обрабатывать тяжело, но зато оно меньше трескается. Из жестких пород древесной породы изготовляют паркет, ручки лопат, молотков, топоров; из мягенькой древесной породы (к примеру, ели) — оконные и дверные коробки, оконные рамы, двери и т. д.

Для обработки годна древесная порода, содержание воды в какой не превосходит 15%, потому нельзя употреблять для поделок доски из только-только скошенного дерева либо мокроватые пиломатериалы. Перед тем как начать работать, древесную породу нужно просушить. Степень высыхания древесной породы зависит, а именно, от того, из какой части древесного ствола получен пиломатериал.

Домашний мастер должен знать структуру и строение древесного ствола (рис. 8) и ясно представлять для себя процесс высыхания древесной породы. На рис. 9 показано, как в итоге высыхания изменяется форма брусков и досок, выпиленных из древесного ствола. Нужно подразумевать, что размер увлажненной древесной породы опосля высыхания миниатюризируется, потому все элементы изготовленных из дерева предметов должны быть точно подогнаны друг к другу. Примером роста размера древесной породы от насыщения ее водой является разбухание досок заполненной водой бочки. Разбухая, доски плотно прилегают одна к иной, и бочка не пропускает воду.

В строительстве и домашних поделках древесная порода употребляется в виде бревен и пиломатериалов обрезных (с опиленными кромками) и не обрезных (с не опиленными кромками). Пиломатериалы разделяются на брусья, доски, рейки, планки, шпалы, клепку (для бочек) и пиленую фанеру. Пиленую фанеру используют изредка. Для отделки (фанеровки) мебели обычно употребляется строганная либо облицовочная фанера шириной 0, 5—1, 5 мм и клееная фанера, так именуемая «переклейка», шириной 1—15 мм, выпускаемая обычно листами размером 1525X1525 мм. Фанеру изготовляют лишь из жестких пород дерева. Обширно используются столярные плиты, сделанные из плотно прижатых друг к другу брусков, оклеенных с обеих сторон доской либо пластмассовой пленкой, имитирующей структуру древесной породы, и древесноволокнистые и древесностружечные плиты на синтетических вяжущих.

ЗАБИВАНИЕ Гвоздиков

Одной из более нередко встречающихся при работе с древесной породой и, казалось бы, самых обычных операций является забивание гвоздиков. Да и эта операция просит определенных познаний и способностей. К примеру, чтоб вбить гвоздь в просто растрескивающееся дерево, необходимо откусить клещами острие гвоздя либо затупить его ударами молотка. Таковой гвоздь не расколет древесную породу (рис. 10, а).

Ежели нужно забить несколько гвоздиков, то, чтоб заготовка не расщепилась, нужно вбивать гвозди не по, как заведено выражаться, прямой полосы, а в шахматном порядке в два либо в три ряда (рис. 10, б). Для придания большей жесткости сколачиваемым брускам гвозди вбивают под углом друг к другу: один с наклоном на право, другой— на лево (рис. 10, в).

В заготовку, которая ни на что не опирается, вбить гвоздь не так просто: он гнется и плохо заходит в древесную породу, заготовка при всем этом пружинит и соединение 2-ух сбитых деталей может оказаться недостаточно крепким. Потому при вбивании гвоздиков необходимо обеспечить твердую опору. Опору подкладывают снизу в точке забивания гвоздя. В качестве таковой опоры комфортно применять молоток (рис. 10, г) либо топор.

Гвозди начинают вбивать несильными ударами, движением запястья, при этом ручку можно держать поближе к головке молотка. Ежели гвоздь заходит в древесную породу некорректно, его необходимо навести легкими боковыми ударами. Убедившись, что гвоздь ориентирован правильно, его также вбивают сильными перпендикулярными ударами молотка, который необходимо держать за конец ручки, согнув руку в локте. Шляпка забитого гвоздя не обязана выступать из древесной породы (рис. 11, а, б). Само-собой разумеется, для загибания выступающего с иной стороны доски гвоздя удобнее всего применять старенькый треугольный ратфиль таковых размеров, чтоб выступающий конец гвоздя был в 1, 2—2 раза длиннее его грани. Возможно и то, что ребро ратфиля плотно прикладывают к выступающему концу гвоздя и легкими ударами загибают гвоздь на ратфиль. Потом ратфиль вытаскивают и образовавшийся крюк вбивают в древесную породу (рис. 11, в), не повреждая ее.

Чтоб не разрушить пальцы при вбивании гвоздя, для его направления можно употреблять и старенькые плоскогубцы (рис. 11, г).

Домашнему мастеру часто приходится вытаскивать старенькые гвозди. Эту операцию создают последующим образом. Поначалу отверткой либо иным инвентарем поддевают и отгибают острие старенького гвоздя, потом легкими ударами по острию гвоздя выбивают его шляпку и захватывают ее клещами либо гвоздодером (рис. 11, д). Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что после чего прорезь гвоздодера просовывают под шляпку гвоздя, внешную сторону извива гвоздодера располагают так, чтоб был упор в поверхность дерева, и, нажимая на ручку гвоздодера, выдергивают гвоздь. При выдергивании гвоздиков гвоздодером его V-образная прорезь обязана как можно плотнее обхватывать гвоздь. Под извив гвоздодера необходимо подкладывать брусок сплава либо дерева, чтоб не разрушить поверхность древесной породы. По мере вытягивания гвоздя под гвоздодер подкладывают все наиболее толстые бруски, чтоб ручка гвоздодера имела опору. Подкладки употребляются также, ежели гвозди выдергивают клещами либо кусачками (рис. 11, е).

Воспользоваться гвоздями приходится практически раз в день, к примеру когда необходимо повесить картину, обить мебель, закрепить расшатавшийся стул. Принципиально уметь подобрать гвозди для каждого вида работ и каждого материала. Для соединения частей древесных конструкций обычно используют плотницкие гвозди с малеханькой шляпкой (рис. 12, а), гвозди с плоской шляпкой (рис. 12, б), замковые гвозди (рис. 12, в), заточенные с 2-ух концов бесшляпочные гвозди (рис. 12, г).

Размеры гвоздиков можно выразить дробью, к примеру 25/25. Верхнее число — это толщина гвоздя в 10-х толиках мм, нижнее — длина гвоздя в миллиметрах. С повышением длины гвоздя возрастает и его поперечник.

При выбирании гвоздиков необходимо как раз знать их тип и наименования. Разглядим типы гвоздиков.

Столярные гвозди (рис. 13, а) имеют плоскую шляпку (большие гвозди — рифленую, чтоб молоток не соскальзывал). Эти гвозди можно использовать при работе с пиломатериалами из различных видов древесной породы.

У плотницких гвоздиков (рис. 13, б) шляпка наименьших размеров и несколько закруглена. Такие гвозди употребляются для столярных работ: при изготовлении мебели, настилке полов и т. п. Шляпка плотницкого гвоздя глубоко заходит в древесную породу и потому не задевает за ножик рубанка при обработке изделия.

Обойные гвозди (рис. 13, в) используют для обивки мебели.

Декоративные обойные гвозди (рис. 13, г) служат для декоративной отделки мебели. Индустрия выпускает декоративные гвозди нескольких цветов.

Замковые гвозди (рис. 13, д) имеют округленную шляпку. Длина гвоздя обычно не превосходит 20 мм. Этими гвоздями приколачивают замки в шкафах, письменных столах и иной мебели.

Строй гвозди (рис. 13, е) делают с насечкой на стержне, благодаря которой они лучше удерживаются в древесной породе. Такие гвозди употребляются для сколачивания дверных и оконных коробок. Шляпка строительного, как и, как все говорят, плотницкого, гвоздя вполне заходит в древесную породу.

Шпильки (рис. 13, ж) представляют собой согнутые заостренные с обоих концов гвозди. Размеры шпилек проставляют так же, как у гвоздиков, с той только различием, что нижняя цифра указывает полную длину обоих согнутых концов гвоздя (к примеру, 18X18). Шпильки служат для прикрепления к древесным деталям проволоки, пружин, стержней и т. п.

Штукатурные гвозди (рис. 13, з) размером 22X30 используют при штукатурных работах, также для подготовительного закрепления натянутой проволоки и ткани при обивке стенок.

Костыли (рис. 13, и) имеют плоскую четырехгранную шляпку, расположенную перпендикулярно к стволу гвоздя. Они неподменны, когда необходимо повесить какие-нибудь томные предметы: зеркала, картины, полки и т. п.

Долбежные гвозди (рис. 13, к) относятся к категории особых гвоздиков. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что такие гвозди выпускаются с плоской округленной шляпкой. Долбежные гвозди можно вбить даже в кирпичные стенки.

Сапожные гвозди (рис. 13, л) употребляются при ремонте обуви. Их можно использовать также для сколачивания маленьких изделий. При проставлении размеров у, как многие думают, сапожных гвоздиков указывают лишь длину.

Стекольные гвозди (рис. 13, м) имеют треугольную форму и используются для закрепления стекла при остеклении окон и дверей. Вбитый стекольный гвоздь не мешает работать шпателем.

В текущее время для соединения древесных деталей все почаще употребляют шурупы, потому что гвозди, вроде бы крепко они не были вбиты, опосля высыхания древесной породы нередко расшатываются и их тяжело вынуть, не повредив древесные поверхности.

По форме шляпок различают четыре вида шурупов: с полукруглой головкой (рис. 14, а), с потайной головкой (рис. 14, б), с полупотайной (шишкообразной) головкой (рис. 14, в) и строй (рис. 14, г). 1-ые три вида шурупов имеют в головке прорезь, их можно ввинтить либо вывинтить при помощи точно подобранной отвертки. Строй шурупы больших размеров употребляются для скрепления строй лесов. Строительный шуруп завинчивается и вывинчивается гаечным ключом.

интернет-проект "Новейший дом" Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript дополнительная информация:консультант: Кулаков А.С. Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript